Murphy

Hi, >werd ich wohl nicht drumrum kommen. >Wobei mir die von TM >bestätigte Aussage technisch einleuchtet. Allerdings >hab ich bei nem Kumpel >einen Sampler gebrannt (8-fach) bei >dem deutliche Knackser und Klicker >zu hören sind. Kann aber >natürlich auch die Hardware sein. Liegt tatsächlich am Brenner. Setz bitte einfach mal die Brenngeschwindigkeit herunter, dann sollten die Knackser weg sein. Es fängt meist damit an, dass nur im ersten Titel Knackser zu hören sind, das weitet sich mit der zeit allerdings aus. [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, >Also Lite On sind Plextor brenner. Im Grunde ja. >Plextor macht fuer einige andere >Firmen als sich selbst OEM >Brenner. Sagtest Du bereits. :-) Somit ist der Lite >On ident zum Plextor (auch >optisch nicht auseinanderzuhalten, abgesehen vom >Aufdruck), zumindest bei den 12X >RW Laufwerk mit Burn Proof. > Und genau das stimmt nicht. Sie sehen ja noch einigermassen identisch aus, allerdings ist die Technik "inside" etwas anders. [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi Rob, >kann ich nur bestätigen - da >ich Anzugsmomente von 2-6 Nm >eben nicht in meinen genialen >Chirurgenhänden geeicht habe, wollte ich >mir fürs Mountainbike einen Drehmo-Schlüssel >kaufen... Da 'mal eben einen >Tausender liegenzulassen ist kein Problem >;-) Und das ohne Voodooaufschlag >- Schluck! Bei Dir war es für's Mountainbike, bei mir für diverse Geschichten am Rennwagen...so brauchte ich für die Fliehkraftandruckhebel der Dreischeibenrennkupplung einen Dremo, der 5Nm auslösen sollte, noch dazu, wegen Platzmangel, über einen 1/4"-Antrieb verfügte etc. Gab da denn auch einen, von Snap-On für ca. 600$.....dafür dann aber auch, wie bei allem von Snap-On, mit zeitlich unebgrenzter Garantie.(Die im übrigen tatsächlich funktioniert, wie ich bei einem Rennen am Hockenheimring beim dortigen Distributor feststellen konnte) [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi Martin, ich wollte eigentlich nur anmerken, dass man für ordentliche Dremos etwas mehr hinlegen muss, in fast völliger Unabhängigkeit von der Grösse oder dem Wertebereich des Schlüssels... Landläufige Dremos in dem von Bruno genannten DM-Bereich haben meist die merkwürdige Eigenschaft, beim auslösen des Signals schon weit(bis zu 30%) über dem eingestellten Sollwert zu sein...was gerade bei fragilen Anwendungen schnell zum ableben derselben führen kann. Gerade bei kleinen und kleinsten Anzugswerten kann nur schwer auf grösstmögliche Präzision bei der Einhaltung der Vorgabe verzichtet werden, und hier gilt dann, je geringer der Toleranzbereich, desto teurer....:-) Wenn man dann noch bedenkt, was Kobe in Bezug auf die nicht vorhandene Massenproduktion schrieb, dann dürfte ein solch exclusiver und einwandfrei funktionierender, möglichst noch in Handarbeit hergestellter und abgeglichener Drehmomentschlüssel wohl weit mehr kosten als die erwähnten 180 Kracher..... [fontsize=4]Joohoo[/font]

>auch der Preis scheint (soweit ich >weiss) relativ normal zu sein. >"Normaler" Drehmomentschlüssel kostet je nach >Qualität zwischen 100,- und 200,- >Ocken (dieser hier wird wohl >viel kleiner sein und nicht >die Stückzahlen haben) ...wissen wir jetzt.....:-) Wenig bis gar keine Ahnung, zumindest nicht von Drehmomentschlüsseln. Für die von Dir genannte Preisspanne gibt es nur Billigware mit mindestens 5% Toleranz und ohne Langzeitgewährleistung. Ein wirklicher Drehmomentschlüssel, der diese Bezeichnung auch ernsthaft verdient, kostet schon noch ein wenig mehr....und der Preis hängt nicht von der Grösse ab, zumindest nicht in erster Linie. [fontsize=4]Joohoo[/font]

LETZTE BEARBEITUNG AM 18-Okt-2001 UM 12:40 (GMT)[p]>"zeitrichtigen" Lautsprecher ...gibt es, aus verschiedenen Gründen, nicht wirklich. -was bei einer Frequenz noch geht, funktioniert bei der nächsten schon nicht mehr....Bewegung der Membran mit unterschiedlichen Hüben und Frequenzen..... [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi Michi, ....wenn man seine (teuer gekauften) Original-CD's im Auto lässt, welches dann aufgebrochen wird, mit dem Ergebnis, das sowohl Radio als auch die CD's weg sind. Und man dann versucht, von der Teilkasko die gestohlenen Originale, die ja einen gewissen Wert darstellen, ersetzt zu bekommen. Dann erfährt man so ganz nebenbei, dass solche "lose" Ware nicht mitversichert ist, es mithin auch keinen pekunären Ersatz von der Versicherung dafür gibt und man (mal wieder) der Gelackmeierte ist. Um sich vor einem solchen Verlust zu schützen, ist es doch nun mehr als sinnfällig, sich für das Auto Kopien anzufertigen, deren Verlust bei einem evtl. Diebstahl leichter zu verschmerzen ist. [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, auch ich besitze einen solchen "Wunder-Verstärker", allerdings ein Vorgängermodell. Glücklicherweise bin ich auf die Leistung der eingebauten Endstufen nicht angewiesen, da ich externe Endis nutze. Bei meinem Modell sind pro Kanal 110 Watt sinus angegeben, das Typenschild weist eine Leistungsaufnahme von 300 Watt auf.(Welch ein Zufall?) Nun müsste ja, nach meinem rudimentären Elektrik-Verständnis, der Verstärker wie ein Kraftwerk arbeiten, dazu noch mit einem Koeffizienten von >1, damit die Rechnung aufgeht..... Also rief ich vor geraumer Zeit mal bei Yamaha an, um mir diesen Sachverhalt erklären zu lassen. Als Begründung wurde (ernsthaft) angeführt, die auf dem Typenschild angegebene Leistungsaufnahme würde bei Yamaha dort ermittelt, wo die Endstufen ca. 30% ihrer Maximalleistung abgeben würden. Angeblich hinge das mit irgendeiner Norm-Messung zusammen, da man ja sowieso nicht alle Kanäle gleichzeitig unter voller Auslastung betreiben würde. Ausserdem wären es ja nicht 110 Watt pro Kanal, sondern 65W an 8 Ohm. Aber selbst das sind nach Adam Riese bei 5 Kanälen 325 Watt, dazu noch einige Watt für die Vorstufe, Tuner und Beleuchtung, da kommt man doch etwas ins grübeln. Finde ich. :-) Aber ich habe das Problem eben durch externe Endstufen gelöst, nur der Center wird noch vom AV versorgt... In einem privaten Gespräch erzählte mir der Erklärbär von Yamaha, dass sei nur die offizielle Version von Y., allerdings wurden die Schlitzis schon des öfteren von der europäischen Marketing-Abteilung auf diesen Missstand hingewiesen, man will dort tatsächlich irgendwann damit beginnen, adäquate Netzteile in die Kisten zu schmeissen. Merkwürdigerweise haben meine beiden Yamaha-Endstufen, trotz "nur" jeweils 2x250 resp. 2x200W sinus an 8 Ohm, respektable Trafos eingebaut und weisen auch, laut Typenschild, entsprechende Leistungsaufnahmen aus: die kleinere 800 Watt, die grössere sogar 900 Watt. Die HK, die den URPS versorgt, nimmt auch 800 Watt auf, um 2x250W an den Endstufen abzugeben..... Gilt diese angebliche 30%-Messung etwa nicht für reine Endstufen? Oder darf man solche Fragen nicht mal denken? Weil - eigentlich müssten die Endstufen dann doch auch mit 200-300W Netzteilen zufrieden sein? Aber solche Low's und High's gibt es wohl bei jedem Hersteller, warum nur muss der Beschiss, anders kann man es wohl kaum nennen, gleich so offensichtlich sein? [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, eigentlich war ich nie weg, aber es wird mir eben doch irgendwann fad, wenn irgendwelche Feingeister zum soundsovielten Mal bemerken, dass sich der Klang einer CD "drastisch" verschlechtert, weil angeblich ein Bit umkippt..usw...usw...usw.. [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hai, jibbet den Chat nicht mehr? Falls doch, vermisse ich immer noch den Link direkt hier auf den Forumsseiten... [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, Isser vielleicht ja auch, wer weiß? Also nur kein Neid!! Nicht die Grösse ist der entscheidende Massstab, sondern der Geruch. :7 Deshalb stinkt's bei Witte's Beitrag auch so......ach, deshalb? [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, Hochtöner: WA 10 TV, kostet rund 60 Ocken. TMT: Irgendwas 17er-mässiges von Monacor, zum Beispiel, gibt es für runde 100-150 Tacken etwas. Wären pi mal Daumen 200 für die Bestückung, Weiche nochmal runde 50, blieben 50 fürs Holz.... [fontsize=4]Joohoo[/font]

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Hi, also die schwarzen Scheiben? [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi Uz, wo nix is, kann man auch nix ausschneiden... [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi Frank, >dein vergleich hinkt mächtig. es gibt >schliesslich keinen speziellen sportwagensprit für >20 mack den liter aus >ner speziellen raffination. Leider hast Du mit dieser Behauptung unrecht. Bin selbst in meinem Renner Philips 66 gefahren, damaliger Literpreis 9,-Kracher.:7 Aber: Das Zeug hatte 119 ROZ, damit ist auch ein Porsche nicht zu betreiben, da dieser keine genügend hohe Verdichtung dafür aufweist. [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, aha, da ist die Lösung. :7 Ob Dir ein Neurologe bei Deinem Problem mit dem "Schwachpunkt in der Strippe(=Ganglien) helfen kann? [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi Michi, Nun ich gebe zu: Ich habe ihn nicht zuende gelesen....wozu auch. ...Du also auch.....ich bin nur bis zum zweiten Absatz gekommen, danach trieb mich die Langeweile aus dem Beitrag.... [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, Frank (Battlepriest) hat schon recht, dass Dir noch was im Bass fehlt. Um regulär Bass, also Tiefton hören zu können, bedarf es eines grösseren Chassis als 5" oder 6,5"-Treiber. Damit meine ich nicht laut, sondern nur wirklich sauber und tief. Für Tiefton gilt im Grunde genommen nur eines: Membranfläche. [fontsize=4]Joohoo[/font]

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Hi, Nieten besitzt der GDN nicht. Das Magnetsystem ist durch beide Polplatten mit M6 durchgehend verschraubt, diese könnten locker sein, ist mir bei allen, die ich bisher in den Fingern hatte, aber noch nie vorgekommen. Allerdings solche Sachen wie fehlerhafte Zentrierung zwischen VC und Magnetsystem. [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, das mit dem anschlagen der VC auf die hintere Polplatte halte ich für unwahrscheinlich. Xmax soll +/- 6,5mm betragen, die Membran lässt sich ca. 20mm nach hinten drücken, ohne dass etwas anschlägt, nur die Sicke begrenzt dabei den Weg. [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, hmmpf, 87dB, knapp 16W für Maximum-Auslenkung? Datt is ja für "laut" nicht unbedingt so dolle?:7 Rechnerisch sind das ca. 99dB, falls ich nix übersehen habe. Wenn das der mir bekannte HT ist, warum trennst Du nicht steilflankig bei 2,5kHz? Also TMT mit 18dB und HT mit 12dB, nur so als Idee? Oder TMT mit 24dB und HT mit 18dB? Oder.... Oder läuft der TMT auch nur mit 6dB aus? *würmerausdernasezieh* [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, hm, also falsch, meine Idee? Ok, allerdings habe ich auch noch nie gepolte Elkos für eine F-Weiche verwendet. [fontsize=4]Joohoo[/font]

Hi, hmm, wenn laut, dann --->knarz? Welche Fs hat denn der HT? Bei einer geschätzten(!!!) Fs von ca. 1kHz sind es bei einer Trennung mit 6dB/Okt@4,3kHz gerade 12dB, die der HT bei rund 1kHz leiser wäre. Wenn "lauter" angenommerweise 95dB heisst, würde der HT sich bei ca. seiner Resonanz immer noch mit 83dB rumärgern müssen....? Denke, das würde er mit heftigem klirren quittieren...wenn meine Annahmen einigermassen zutreffen. Vielleicht wäre ein 18dB Hochpass bei ca. 2-2,5kHz die bessere Wahl? Das müsste man allerdings neu berechnen und abstimmen.... [fontsize=4]Joohoo[/font]