Funierlücken schließen - aber wie?

[BlueSharky 0]

Hai!

 

Eigentlich nur eine kleine Frage: Ich bin gerade dabei,

meinen neuen Sub zu funieren. (allerdings mit Buchesperrholz 5mm)

 

Die Kanten die aneinanderstoßen sind 45° gegehrt, aber irgendwie hat die Schreinerei nicht sonderlich gut geschnitten.

(Leider schon zwei Platten verklebt)

An den 45° geschnittenen Stellen sind jetzt Ritze entstanden, (wegen mangelnder Passgenauigkeit) vielleicht 0,5 mm breit,

aber sehen kann man sie trotzdem.

 

Kann ich diese Löcher irgendwie füllen? Ich kann mich vage entsinnen, daß es da Mittelchen gibt, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist...

 

Ich möchte die Platten danach mit Klarlack versiegeln. (Alkydharzlack) Damits auch was hermacht.

 

Vielen Dank!

BlueSharky

 

[Uibel 0]

http://www.plauder-smilies.de/happy/xyxwave.gif BlueSharky,

 

ich nehme dazu immer zur Beize passendes Korrekturwachs. Das gibt es in kleinen Stangen (ca. 10 cm) für unverschämte DM 5,-. Ich "versiegle" meine Boxen aber mit Wachs. Ob der Klarlack auf der glatten Wachsoberfläche hält wage ich zu bezweifeln. Aber warum eigentlich Klarlack? LIBERON-Antikwachs mit 000-Stahlwolle aufgetragen und anschliessend poliert, ergibt eine spitzenmäßige mattglänzende Oberfläche und ist viel einfacher zu verarbeiten als Lack. Solange Du Deine Boxenoberfläche nur mit dem Staubtuch "belastest" (übliche "Verwendung") hält das Wachs auch prima und sieht immer schön aus. Wenn es nach ein paar (mehr) Jahren mal nicht mehr so schön aussieht - einfach nochmals drüberwachsen und polieren.

 

Verarbeitungstipps auf meiner Homepage unter Bauvorschläge ...

 

Grüße

Michael

 

http://www.audiocad.de/x_ac.gif

http://www.audiocad.de

 

 

[Jules 0]

Hallo,

 

mit Holzfüller geht das ganz gut gibts im Baumarkt bei denn Lasuren drüberlackieren ist kein Problem.

 

Gruß

 

 

[BlueSharky 0]

LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Mar-2002 UM 10:33 (GMT)[p]Hai Uibel, Jules!

 

Hm, macht Antikwachs das Holz nicht sehr dunkel?

 

Ich wollte deswegen Klarlack nehmen, da stoß und kratzfest (mehr oder weniger) und vor allem, da er diese "echte Buchefarbe" ergibt.

Buche naturell ist ja relativ hell (ein Reim ist fein) und es hat auch nicht diesen leichten Rotton.

 

Der Farbton soll den goldenen Mittelweg zwischen Kirsche (zu rot) und Ahorn (zu hell) treffen. Wie halt die ganzen Buchefunierten Ikea-Möbel.

 

Danke!

BlueSharky

 

 

[om 0]

Hallo BlueSharky

 

>Hm, macht Antikwachs das Holz nicht

>sehr dunkel?

 

Es gibt doch normales Transparents Wachs. Wie auch Klarlack macht auch eine Behandlung mit klarem Wachs das Holz nicht unerheblich dunkler. Mach doch mal einen Tropfen Wasser auf das Holz, daß gibt eine gute "Vorschau"

 

>Ich wollte deswegen Klarlack nehmen, da

>stoß und kratzfest (mehr oder

>weniger)

 

Alcyd-Klarlack hat den Nachteil, daß er kaum Schleifbar ist. (Zwischenschliff....) Auch nach 3 Tagen Härtezeit rubbel man die Farbe mit dem Schmirgel eher runter als das es "Schleift".

 

 

>Buche naturell ist ja relativ hell

>(ein Reim ist fein) und

>es hat auch nicht diesen

>leichten Rotton.

 

>Der Farbton soll den goldenen Mittelweg

>zwischen Kirsche (zu rot) und

>Ahorn (zu hell) treffen.

 

Buche reagiert auf Beize leider ziemlich be...scheiden, wohl wegen des "Grau-Anteils" im Holz. Es ist dringend zu Vorversuchen zu raten ! Man kann natürlich nur "dunkler" beizen als das Holz ist. Eine Aufhellung, schon gar nicht auf Ahorn, geht nicht. Auch Bleichmittel bringen da kaum was.

 

Wie oben schon empfohlen: Wachsen statt Klarlack! Dann kann man die Ritzen auch mit Retuschierwachs behandeln. Arbeitszeit für´s Wachsen ist nur 1/4 bis 1/3 vom Lackieren. Super-Oberfläche wenn gut vorgeschliffen.

 

 

>Wie

>halt die ganzen Buchefunierten Ikea-Möbel.

..mal genau rausfinden ob das echte oder nur "Foto-Funiere" sind.

 

Grüße

 

om

 

 

 

 

[BlueSharky 0]

Hai om!

 

Mist, jetzt habe ich natürlich schon den Klarlack gekauft...

Der Typ vom Baumarkt meinte, dieser Lack ließe sich abschleifen. Und als Vorteil wurde aufgeführt, das er langsam trocknet und sich so ebnet.

 

Kann ich auch in meinem Zimmer wachsen (Vorteil!)? Wie poliere ich das Teil? Muss ich mir dann so eine komische Poliermaschine holen?

Oder kann ich an meinen Schwingschleifer einen weichen Staublappen heften...? (Oder gar von Hand...?)

 

Danke!

BlueSharky

 

[om 0]

Hi BlueSharky,

 

 

>Mist, jetzt habe ich natürlich schon

>den Klarlack gekauft...

 

...könntest Du ja da zurückgeben oder gegen Wachs umtauschen. (Gibt´s zu Du hast die Dose schon aufgemacht und reingeluschert..... ;-)) )

 

>Der Typ vom Baumarkt meinte, dieser

>Lack ließe sich abschleifen.

 

Meine Erfahrung dazu ist, das Alcyd-Klarlack auf Dauer sehr zäh-elastisch bleibt. Beim Schleifen entsteht dann auch noch Wärme und es bilden sich schlagartig zig "Linsen" auf dem Schleifpapier.

 

Wirkliches Schleifen ist so nicht mehr gegeben. Ist so ein bisschen der Effekt, als wenn man die Hände aneinander reibt...

 

>Und als Vorteil wurde aufgeführt,

>das er langsam trocknet

 

..und entsprechend viel Zeit hat um Staub aufzunehmen...?

 

Meine Erfahrung ist, das diese Klarlacke nach 1-2 Std staubtrocken sind. Aber, wie alle Klarlacke die auf Verdunstungs-Basis aushärten - ertrem lange Zeiten bis zu evtl. Schleifbarkeit brauchen.

 

>und

>sich so ebnet.

 

..bis auf den aufgenommenen Staub.... ;-)

 

 

 

>Kann ich auch in meinem Zimmer

>wachsen (Vorteil!)?

 

Im Zimmer kein Problem, wie bei Alkyd-Klarlack auch. Soweit jedenfalls. Dazu aber sollte man auch die Hersteller-Hinweise beachten. Wachse und Hartöl zum evtl. Vorgrundieren...("anfeuern" der Maserung) enthalten allerdings auch immer eine gewisse Lösungsmittel-Komponente. Auch wenn da "Zitronen-Öl" ("Bio..") als Lösungsmittel drin ist sollte man immer bedenken, daß auch das ein Lösungsmittel ist und einem auf´s Hirm schlagen kann....

 

>ie poliere ich

>das Teil? Muss ich mir

>dann so eine komische Poliermaschine

>holen?

 

Auftragen mit fusselfreiem weißen Baumwoll-Lappen und trocknen lassen. Je nach verwendetem Wachs oder Hart-Öl kann teils schon nach 1 -2 Stunden mit so einem (neuen) Lappen per Hand überpoliert werden. Ist natürlich immer auch von der Schichtdicke

und Temperatur abhängig. Wenn man vorher mit Hart-Ol/Wachs-Öl und was es da alles gibt vorgrundiert, muß diese Grundierung aber eventuell auch mal einen Tag trocknen. Total Produktabhängig.

 

Reines, zwei bis dreimaliges dünnes Wachsen mit Zwischen-Politur ist aber auch schon ganz ok.

 

>Oder kann ich an meinen Schwingschleifer

>einen weichen Staublappen heften...? (Oder

>gar von Hand...?)

 

Bei Elektro-Politur kann immer die Gefahr der Oberflächen-Erwärmung bestehen und damit aufschmelzen der Schichten. Habe selber bisher immer nur Handpoliert.

 

WICHTIG: Steht aber auch auf den Packungen drauf. Wachs - oder ölgetränkte Lappen können sich beim Trocknen selbst entzünden!

Solche Lappen deshalb nicht zusammenknüllen und in die Tonne tun.

Sondern ausgebreitet draußen trocknen lassen oder in einer geschlossenen Blechdose Lagern.

 

Ist sonst aber eigentlich alles total easy. Ne gute Wachs-Beratung gibts manchmal in so Bio-Baubedarf-Geschäften.

 

Grüße

 

om

 

 

 

 

 

[Wirgles 0]

Hi,

 

Du kannst auch eine lackierte Fläche mit Retuschierwachs ausbessern, aber immer erst nach dem lackieren! Erstens kann sich keine ungewollte Reaktion mehr mit dem Lack ergeben, und was noch viel wichtiger ist: Du kannst den Farbton des Retuschierwachses auf die lackierte Fläche abstimmen. Trotzdem wurde ich immer empfehlen das Teil zu wachsen. Geht viel einfacher als lackieren. Es ist kein Spritzraum und andere Gerätschaften erforderlich. Und man kann viel weniger Fehler machen.

 

Wichtig beim Wachsen: Die Oberfläche muß vor dem Wachsen schon sehr fein geschliffen werden. Also erst mal die ganze Fläche mit 120er bis 150er Papier schleifen. Alle Unebenheiten, Bleistiftstriche usw. rausschleifen. Vorsicht, nicht durchschleifen!! Anschließend mit 200er bis 240er die ganze Fläche nochmals schleifen und zum Schluß die Prozedur mit 400er wiederholen. Keine Angst, beim zweiten und dritten Schleifgang muß nicht mehr viel geschliffen werden. Das geht dann relativ einfach und schnell. Wenn du es ganz gnau machen willst dann kannst du jetzt die Box komplett wässern. Das heißt einmal mit klarem sauberen Wasser die Box nass machen und komplett trocknen lassen. Anschließend die aufgestandenen fasern nochmals mit 400er abschleifen. Nur leicht "drüberrutschen" so daß sich die Flächen wieder glatt anfühlen. Dann kannst du die Box mit einem Tuch wachsen. Das Tuch sollte nicht fusseln da sich die sonst in der Oberfläche hängen bleiben können. Wenn das Holz vorher schon fein geschliffen wurde kannst du dir ein anschließendes polieren sparen. Das heißt die Oberfläche ist nach einmaligem gleichmäßigem Auftrag fertig. Sollte die Oberfläche nicht gleichmäßig sein oder an manchen Stellen rauh, kannst du immer noch die Fläche nochmals mit 400er zwischenschleifen (Allerdings füllt sich das Schleifpapier sehr schnell mit Wachs) und dann nochmals mit einem Lappen hauchdünn etwas Wachs auftragen.

 

Wenn dir die Oberfläche dann immer noch nicht gefällt, dann kannst du die Box warscheinlich wegschmeißen! :-)

 

Aber so weit wirds hoffentlich nicht kommen.

 

Viel Spaß und Gutes Gelingen!!

 

Seiler Anton

 

P.S.:

Es ist weiter oben von polieren die Rede. Derjenige machts wohl etwas anders. Die von mir beschriebene Methode wird von mir erfolgreich angewandt. Aber: es gibt viele Wege zum Ziel.

 

P.P.S.:

Der Teil mit dem wässern ist nicht unbedingt notwendig. Es sollte erwähnt bleiben daß schlecht verleimte Stellen des Furniers beim wässern sich wunderbar durch sogenannte Kürschner bemerkbar machen. Das heißt an dieser Stelle macht das Furnier einen Huckel. Sollte es soweit kommen, dann schreib mir einfach eine Mail. Da hab ich dann auch noch ein paar Tips.

 

So jetzt bin ich aber fertig mit meinem Roman

 

Ciao

 

[BlueSharky 0]

Hai om!

 

Erstmal danke für deine ausführlichen Antworten!

 

Ne, in die Büchse hab ich noch nicht reingeluschert, aber ich habe mich schon doll drauf gefreut fein rumsauen zu können mit Klarlack.

 

Gut, also damit ich das richtig verstehe: Ich soll mir eine Hart-Öl/ Wachs-Öl Vorgrundierung holen (Farblos?), dann noch "normales Wachs" (wie heißt das genau? Farblos?) und das dann nacheinander (mit Trockenpause) auftragen und polieren, gelle?

(mehrere Schichten Wachs)

 

Ich möchte möglichst perfekte Ergebnisse erzielen...

Und wehe, mir brennt die Box ab...!

 

Danke nochmals,

BlueSharky

 

PS: Da das Teil so verdammt schwer ist (min. 50KG), kann ich nur jeweils eine Seite auf einmal Wachsen... Ist das schlimm? Und vor allem, muss ich den dann auf die gewachsten Seiten legen. Reicht da ein weiches Handtuch drunter?

 

PPS: Uibel, wo auf deiner Seite steht das denn? Oder meinst du das Beizen, Wachsen bei deinem Sub/Centers?

 

[BlueSharky 0]

Jetzt hab ich alles, was ich an Verständnis brauche!

 

Hm. Was würde ich bloß ohne euch machen...

 

Viele Grüße,

BlueSharky

 

[om 0]

Hi BlueSharky

 

>Erstmal danke für deine ausführlichen Antworten!

 

..hoffe ja selber auch auf möglichst genaue Antworten.

 

 

>Ne, in die Büchse hab ich

>noch nicht reingeluschert, aber ich

>habe mich schon doll drauf

>gefreut fein rumsauen zu können

>mit Klarlack.

 

...gemach, gemach.erst alle Vorarbeiten korrekt abschließen..

 

>Gut, also damit ich das richtig

>verstehe: Ich soll mir eine

>Hart-Öl/ Wachs-Öl Vorgrundierung holen (Farblos?),

 

Die Begriffe variieren je nach Hersteller. Eine Vorbehandlung mit mit so einem Öl-Produkt wird manchmal angeraten. Es füllte das Holz schonmal etwas auf und da es auch mehr eindringt, verstärkt es den Konstrast der Maserungen.

 

Wenn evtl. gefärbte Öle erhältlich sind bleibt nur Experimente auf Abfall-Holz durchzuführen um die optische Wirkung zu testen.

 

>dann noch "normales Wachs" (wie

>heißt das genau? Farblos?)

 

Hier gibts so "Schuh-Creme-Dosen", da steht "Bienen-Wachs" drauf.

(farblos). Es gibt da aber inzwischen eine gigantische Bandbreite von Herstellern und Produkten. Es muß halt ein Wachs sein, daß für Holz/Möbel geeignet ist. In den Baumärkten gibts es da ja auch inzwischen entsprechende "Ecken" für. Leider sind das Personal da meistens keine "Anwender".

 

Also Tip von mir: Farbloses Bienen-Wachs für Holz.

>und

>das dann nacheinander (mit Trockenpause)

>auftragen und polieren, gelle?

 

Genau. Auftragen, trocken lassen, polieren.

Auftragen....

 

>(mehrere Schichten Wachs)

 

Pro Schicht blos nicht zu viel nehmen, es muß gleichmäßig sein. "Pfützen" härten schlecht durch und bleiben beim Polieren schmierig.

 

Je nach Hersteller-Anweisung wird das Wachs oder Öl mit Lappen aber manchmal auch mit feinster Stahlwolle auf- bzw. eingerieben. Die Stahlwolle "köpft" nochmal letzte hochstehende Fasern des Holzes.

 

>Ich möchte möglichst perfekte Ergebnisse erzielen...

 

In Beitrag von....hmm jetzt den Namen nicht greifbar, sorry...

wurde die Vorbehandlung mittel feinem Schleifpapier beschrieben.

Das sollte man sich auf alle Fälle "gönnen". Wachs per 400er Schleifpapier schleifen geht auch, wenn es erforderlich ist die Oberfläche nochmal äußerst genau zu glätten.

 

>Und wehe, mir brennt die Box

>ab...!

 

Nein, nein, es geht nur um die Lappen !!!

 

 

>PS: Da das Teil so verdammt

>schwer ist (min. 50KG), kann

>ich nur jeweils eine Seite

>auf einmal Wachsen... Ist das

>schlimm?

 

Nein, falsch gerechnet. Du kannst FÜNF Seiten auf einmal Wachsen oder Ölen. Die Unterseite sieht später kein Mensch mehr, mach da doch einfach eine Schicht Wachs drauf, zwei Holzleisten unterlegen und Schluß.

 

(Falls es ein Massiv-Holz-Gehäuse ist, könnte es ratsam sein, auch auf die Innenseiten einmal Wachs oder Ol zu machen damit beide Seiten die relativ gleiche Chance haben Luftfeutigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.)

 

>Und vor allem, muss

>ich den dann auf die

>gewachsten Seiten legen. Reicht da

>ein weiches Handtuch drunter?

 

Siehe oben.

 

Am besten erstmal ein paar eigene Erfahrungen an Abfallholz machen. Das ganze handling hat man schnell drauf.

 

Grüße

 

om

 

 

 

 

 

 

[Wirgles 0]

Uuups,

 

Asche auf mein Haupt mir ist ein Fehler unterlaufen. Wachs muß wohl doch poliert werden! Nicht mehr poliert werden muß Öl! Wachs muß man nach dem trocknen mit einer Bürste oder einem Tuch polieren.

 

Schande über mich

 

:-(

 

[Uibel 0]

http://www.plauder-smilies.de/happy/xyxwave.gif BlueSharky,

 

auch ich werde immer besser (Das Leben ist ein ständiges Lernen ;-)), deshalb ist die Info nicht so gebündelt unter meinen Bauvorschlägen zu finden. Am besten liest Du Modifizierter VISATON Center CT 130 mit sehr ausführlichem Bauplan durch. Allerdings wachse ich nicht mehr mit dem Ballen sondern mit 000-Stahlwolle (gibt es ebenfalls von LIBERON). Die hat den Vorteil, daß beim Wachsen die letzten Holzspänchen mit abgeschnitten werden. So ensteht eine perfekte Oberfläche!

 

Das Gehäuse muß in einem Zug gebeizt bzw. gewachst werden! Ansonsten hast Du an den Kanten doppelten Beiz/Wachsauftrag. Das sieht man! Das ist aber eigentlich ganz einfach. Wie das geht kannst Du ebenfalls in obigem Beitrag nachlesen.

 

Ich poliere mit der Autopoliermaschine für DM 44,- (gabs mal im Lidl für den Preis). Von Hand ist das so eine Sache, da die kleinste Falte im Lappen unschöne Streifen in der Oberfläche nach sich zieht. Man kann aber auch eine Polierscheibe für die Bohrmaschine nehmen. Die ist allerdings ziemlich klein und ergibt nicht so gute Ergebnisse. Frag doch mal in der Bekanntschaft nach, ob nicht einer seine Autopoliermaschine verleiht?

 

Grüße

Michael

 

http://www.audiocad.de/x_ac.gif

http://www.audiocad.de